Что есть бал? Для дам любого возраста это, безусловно, волнующее, долгожданное, заведомо приятное событие. Для каждой категории в подобном мероприятии наиболее важно что-то свое, но у всех, без исключения, на первом месте стоит подготовка, тщательная, кропотливая, продолжительная.[/b]
Прежде всего, светские рауты, к которым относятся и балы, - это возможность на других посмотреть и себя показать. А это значит, что огромное значение приобретает собственный облик, который всегда продумывался до мелочей.
Так как же выглядели великосветские дамы на различного вида танцевальных вечерах? Чтобы подробно в этом разобраться, совершим небольшое путешествие во времени и пространстве.
Итак, первые балы давались в странах Центральной и Западной Европы, в эпоху Возрождения (приблизительно в XV столетии). На культуру и искусство того периода времени оказывало влияние философское течение гуманизм, утверждающее человечество в его правах господства на Земле, уверяющее его в своих силах самостоятельно вершить свою судьбу.
На фоне новых настроений возникали и новые идеалы красоты, а значит и костюмы становились совершенно иными. Теперь над их созданием трудились не только портные, но и художники. Особую роль в развитии европейской ренессансной культуры сыграло античное наследие. Красота одежды заключалась уже не в графической изысканности силуэта, модного в период позднего Средневековья, а в живописности сочных, ярких цветовых сочетаний. Горизонтальные линии стали преобладать над вертикальными, готическими. Женская одежда была свободного кроя, имела мягкие линии, подчеркивающие формы тела.
Наиболее широкое распространение балы получили в Европе в эпоху рококо, который стал завершающим этапом развития стиля барокко (XVIII век). Ему свойственны черты хрупкости, утонченности, некоторой манерности и чувственности. Изящная декоративность, интимность, утрировка изогнутых плавных линий - вот что определяет этот стиль.
Желая укрыться от тягот реальной жизни, аристократия замыкается в свой маленький, уютный, всегда праздничный мир, проводя жизнь в бесконечных балах, маскарадах, охотах, пикниках и прочих развлечениях. Французское искусство этого времени является эталоном художественной жизни для большинства европейских стран. Во главе Франции стоит король Людовик XV, окруженный многочисленными фаворитками, самая известная из которых, маркиза де Помпадур, вошла в историю как некоронованная королева и законодательница мод.
В России XVIII века моду диктовали придворные дамы и кавалеры, на которых равнялись как столичное, так и провинциальное дворянство. Под влиянием двора с каждым годом возрастала роскошь и пышность модного платья. Диктаторами моды и законодателями вкусов и модных тенденций были императоры и императрицы.
В эпоху Петра I освоение веяний моды для женщин было весьма проблематичным. Для нарядов всего века были характерны широкая юбка, тесно облегающий торс и сильно декольтированный корсаж. Дамам пришлось побороть прежнюю стыдливость и оголить руки и грудь. Корсажем назывался нарядный лиф платья с декольте и плотной подкладкой с вшитыми эластичными косточками китового уса, обтянутыми шелком. В первой половине XVIII в. перед корсажа имел острый мыс, спинка соединялась с передом на плечах при помощи тесемок. Корсаж надевали на рубашку, как из гигиенических соображений, так и для того, чтобы случайно «освободившиеся» из текстильного плена кости корсажа не поранили кожу. Край рубашки по вырезу открытого платья сворачивали жгутом и заправляли внутрь декольте. У переднего края выреза делали карман. Носить корсаж девочек приучали, начиная с 12 лет. Французский корсаж шнуровался сзади снизу вверх, поэтому его можно было затянуть довольно туго. Английский корсаж стягивался спереди и был не таким тугим. Платья на груди и рукавах украшали ангажантом - кружевными или муслиновыми трехслойными оборками. Ассортимент кружев был богат: «блондовые» кружева, серебряные с белым или фиолетовым шелком, золотые со стеклярусом. Корсажи спереди украшала так называемая лестница - каскад из бантов разной величины, которая визуально значительно сокращала объем талии. Лента была контрастного платью цвета, ее нашивали на грудь, рукава и подол. Украшением корсажей служили шателены - широкие цепочки с большим плоским крючком наверху. К нему прикалывали часы, медальоны, брелоки и ароматницы. Став привилегией, но в то же время и суровым испытанием для дворянок, «упакованных» в китовый ус, корсаж не позволял сутулиться и призван был сделать осанку горделивой. Дышать в корсаже, максимально затянутом, было крайне тяжело, отчего многие дамы часто теряли сознание. Корсажи делали из штофа, атласа, гризета, тафты и парчи. У корсета были две хитрости, которые помогали платьям сидеть хорошо. Внизу по краю он имел многочисленные разрезы, такие, что нижний край расходился в виде лепестков и ложился красиво по бедрам. Слева и справа имелись специальные валики, на которые и ложилась юбка. Один нарядный корсаж можно было носить с несколькими юбками и распашными платьями.
Самостоятельно одеться в такой наряд не представлялось возможным, потому дамы всегда делали это при помощи служанок, которые затягивали корсаж и при помощи палок натягивали верхнюю юбку на каркас. Женщина вставлялась в этот каркас, который напоминал похожее на абажур сооружение.
В первой половине века роль каркаса выполняло так называемое панье (от фр. panier - корзина). Оно действительно было похоже на корзину, состоящую из 5-8 обручей с полосками плотной ткани и встроенными в них косточками китового уса. Панье было жестким и широким, в результате дамы не могли пройти в одностворчатую дверь, сесть в обычный экипаж.
В 70-е гг. XVIII в. появились эластичные фижмы (от нем. Fischbein - рыбья кость), заменяющие панье. Они сильно расширяли женскую фигуру в бедрах, в боках, однако они были эластичными, что позволяло сжимать юбку локтями. Подол платья стал значительно мягче, так что можно было боком пройти даже в узкую дверь, и юбка не сидела так топорно, как при панье, а слегка колыхалась при движении, поскольку каркас был куда легче. Юбка на фижмах имела несколько вариантов: в форме воронки, валика и гондолы.
Юбку перестали «раздувать» в боках и вместо этого был введен тюрнюр (от фр. tournure - валик), сначала небольшой, а к 80-м гг. довольно объемистый ватный валик, который прикреплялся сзади под юбку немного ниже уровня талии. Все сборки платья стали драпировать не на боках, а сзади.
Одной из характерных деталей костюма первой половины XVIII в. стала так называемая складка Ватто, то есть особый покрой спинки платья, при котором полотнище ткани, заложенное на плечах или у ворота более или менее глубокими складками, свободно ниспадало и переходило в шлейф. Складки застрачивали и заглаживали примерно до уровня середины лопатки, ниже они расходились на ширину фижм, придавая платью своеобразный силуэт.
Во второй половине XVIII века получило распространение платье, приподнятое или драпированное в карманах. Особенность этого туалета заключалась в том, что при помощи системы пришитых с изнанки верхней юбки колец и пропущенных через них тесемок, концы которых закреплялись у карманов, можно было изменять фасон платья, драпировать его в буфы, образующие три закругленные полы - более короткие на боках «крылья» и длинный сзади «хвост». Из-под драпированной верхней юбки была видна пошитая из другой ткани нижняя. Юбку изготавливали, главным образом, из атласа, муара или крепа.
Шлейф платья пришивали первоначально сзади к обшивке выреза у шеи, а для удобства танцев его укорачивали или закладывали в карманы. Для этого в верхних ярусах фижм холст прорезали и вставляли два глубоких кармана - мешка, в которые можно было заложить концы шлейфа. Позже шлейфы стали крепить к талии брошью - аграфом, а во время танцев снимать. Еще позже стали делать пажик - петлю из ткани и надевать шлейф с ее помощью на запястье. Умение управлять шлейфом - признак аристократичности.
В XVIII столетии корсаж надевали с юбкой. К нему привязывали лентами рукава, а если сверх корсажа и юбки надевали верхнее распашное платье, то рукава отвязывали. Рукава, как правило, были короткими и с кружевными оборками. Оборки из кисеи, газа, батиста всегда были большими, они закрывали руки от локтя до кисти. В 80-е гг. XVIII в. вырез лифа парадного платья стали отделывать шалевым или небольшим стоячим гофрированным или на проволочном каркасе воротничком, который называли «Мария Стюарт». Придворные дамы одевались с необычайной роскошью, носили платья из самых дорогих тканей с богатой отделкой, золотой и серебряной вышивкой, драгоценными камнями и тончайшими кружевами.
Дополняли парадный костюм цветные чулки с золотой и серебряной вышивкой, во второй половине века - белые шелковые чулки с ажурным орнаментом или вышитой стрелкой. Дамская обувь в то время изготавливалась из цветной кожи, парчи, атласа, бархата. Парчовые атласные туфли расшивали цветными шелками, жемчугом, золотыми и серебряными нитками, камнями. Туфли делали на белых или красных каблуках. Последние подчеркивали аристократическое происхождение их владелиц. Обувь украшали бантами, пряжками и розетками. Туфли носили на высоком изогнутом каблуке: в первой половине века он по французской моде составлял 8-10 см, в середине века - 4-5 см согласно итальянским образцам, а к концу века каблуки постепенно исчезли. Высокий каблук внес изменения в осанку и походку: спина выпрямлялась, грудь подавалась вперед, шаги становились маленькими и осторожными.
В первой половине XIX века в искусстве сформировывается новое течение - романтизм. Происходит разрыв с классическим наследием античности и поворот к народным традициям европейского Средневековья. Вкусы средних веков возродились в украшениях и одежде.
Характерными чертами женского платья становятся узкая талия и объемные рукава. Изящество талии композиционно подчеркивается элегантными аксессуарами: воротниками, косынками, кружевами.
Начало ХХ столетия ознаменовалось появлением нового направления в искусстве – Арт Деко, одного из самых загадочных. Квинтэссенция различных стилей (фовизм и кубизм во Франции, футуризм в Италии, конструктивизм в России), он в одночасье покорил весь мир.
Новый силуэт костюма появился во многом благодаря легендарным парижским гастролям балетной труппы С.М.Дягилева. Отныне французская мода развивается в направлении театральной экзотики балетов «Шахеризада», «Клеопатра», «Половецкие пляски». Модельеры разрабатывают костюмы по эскизам русского художника Л.Бакста. К началу 20-х годов Поль Пуаре, вдохновленный востоком, создает новые платья, напоминающие тунику. В течение целого десятилетия оставляя акцент на бедрах, которые украшаются поясами и вышивками. Роскошь вечерних нарядов подчеркивается мерцающими тканями, экзотическими вышивками, жемчугом, металлическими нитями, блестками. Широко используется красота складок, драпировок, меха. Плоский, прямой силуэт платья является идеальным полотном для воплощения художественных мотивов: вышивок, аппликаций, геометрических рисунков.
В наши дни бальные традиции претерпели значительные изменения. Столь тщательной, кропотливой подготовки к рауту, как раньше, нет уже и в помине. Платья все чаще заменяются более удобными современным девушкам нарядами, в том числе минимальной длины.
Девушки, первым для которых балом чаще всего становится выпускной вечер, надевают не традиционные для дебютанток белоснежные платья, да и умение носить подобные наряды наблюдаются все реже.
Но зато все более популярными становятся московские аналоги знаменитых Венских балов, в правилах которых прописан очень строгий dress-код. И еще там совсем не лишним оказывается умение танцевать.
Побольше бы таких начинаний – здорово было бы возродить повсеместно чудесные танцевальные традиции!
Прежде всего, светские рауты, к которым относятся и балы, - это возможность на других посмотреть и себя показать. А это значит, что огромное значение приобретает собственный облик, который всегда продумывался до мелочей.
Так как же выглядели великосветские дамы на различного вида танцевальных вечерах? Чтобы подробно в этом разобраться, совершим небольшое путешествие во времени и пространстве.
Итак, первые балы давались в странах Центральной и Западной Европы, в эпоху Возрождения (приблизительно в XV столетии). На культуру и искусство того периода времени оказывало влияние философское течение гуманизм, утверждающее человечество в его правах господства на Земле, уверяющее его в своих силах самостоятельно вершить свою судьбу.На фоне новых настроений возникали и новые идеалы красоты, а значит и костюмы становились совершенно иными. Теперь над их созданием трудились не только портные, но и художники. Особую роль в развитии европейской ренессансной культуры сыграло античное наследие. Красота одежды заключалась уже не в графической изысканности силуэта, модного в период позднего Средневековья, а в живописности сочных, ярких цветовых сочетаний. Горизонтальные линии стали преобладать над вертикальными, готическими. Женская одежда была свободного кроя, имела мягкие линии, подчеркивающие формы тела.
Наиболее широкое распространение балы получили в Европе в эпоху рококо, который стал завершающим этапом развития стиля барокко (XVIII век). Ему свойственны черты хрупкости, утонченности, некоторой манерности и чувственности. Изящная декоративность, интимность, утрировка изогнутых плавных линий - вот что определяет этот стиль.
Желая укрыться от тягот реальной жизни, аристократия замыкается в свой маленький, уютный, всегда праздничный мир, проводя жизнь в бесконечных балах, маскарадах, охотах, пикниках и прочих развлечениях. Французское искусство этого времени является эталоном художественной жизни для большинства европейских стран. Во главе Франции стоит король Людовик XV, окруженный многочисленными фаворитками, самая известная из которых, маркиза де Помпадур, вошла в историю как некоронованная королева и законодательница мод.
В России XVIII века моду диктовали придворные дамы и кавалеры, на которых равнялись как столичное, так и провинциальное дворянство. Под влиянием двора с каждым годом возрастала роскошь и пышность модного платья. Диктаторами моды и законодателями вкусов и модных тенденций были императоры и императрицы.
В эпоху Петра I освоение веяний моды для женщин было весьма проблематичным. Для нарядов всего века были характерны широкая юбка, тесно облегающий торс и сильно декольтированный корсаж. Дамам пришлось побороть прежнюю стыдливость и оголить руки и грудь. Корсажем назывался нарядный лиф платья с декольте и плотной подкладкой с вшитыми эластичными косточками китового уса, обтянутыми шелком. В первой половине XVIII в. перед корсажа имел острый мыс, спинка соединялась с передом на плечах при помощи тесемок. Корсаж надевали на рубашку, как из гигиенических соображений, так и для того, чтобы случайно «освободившиеся» из текстильного плена кости корсажа не поранили кожу. Край рубашки по вырезу открытого платья сворачивали жгутом и заправляли внутрь декольте. У переднего края выреза делали карман. Носить корсаж девочек приучали, начиная с 12 лет. Французский корсаж шнуровался сзади снизу вверх, поэтому его можно было затянуть довольно туго. Английский корсаж стягивался спереди и был не таким тугим. Платья на груди и рукавах украшали ангажантом - кружевными или муслиновыми трехслойными оборками. Ассортимент кружев был богат: «блондовые» кружева, серебряные с белым или фиолетовым шелком, золотые со стеклярусом. Корсажи спереди украшала так называемая лестница - каскад из бантов разной величины, которая визуально значительно сокращала объем талии. Лента была контрастного платью цвета, ее нашивали на грудь, рукава и подол. Украшением корсажей служили шателены - широкие цепочки с большим плоским крючком наверху. К нему прикалывали часы, медальоны, брелоки и ароматницы. Став привилегией, но в то же время и суровым испытанием для дворянок, «упакованных» в китовый ус, корсаж не позволял сутулиться и призван был сделать осанку горделивой. Дышать в корсаже, максимально затянутом, было крайне тяжело, отчего многие дамы часто теряли сознание. Корсажи делали из штофа, атласа, гризета, тафты и парчи. У корсета были две хитрости, которые помогали платьям сидеть хорошо. Внизу по краю он имел многочисленные разрезы, такие, что нижний край расходился в виде лепестков и ложился красиво по бедрам. Слева и справа имелись специальные валики, на которые и ложилась юбка. Один нарядный корсаж можно было носить с несколькими юбками и распашными платьями.Став привилегией, но в то же время и суровым испытанием для дворянок, «упакованных» в китовый ус, корсаж не позволял сутулиться и призван был сделать осанку горделивой.
Самостоятельно одеться в такой наряд не представлялось возможным, потому дамы всегда делали это при помощи служанок, которые затягивали корсаж и при помощи палок натягивали верхнюю юбку на каркас. Женщина вставлялась в этот каркас, который напоминал похожее на абажур сооружение.
В первой половине века роль каркаса выполняло так называемое панье (от фр. panier - корзина). Оно действительно было похоже на корзину, состоящую из 5-8 обручей с полосками плотной ткани и встроенными в них косточками китового уса. Панье было жестким и широким, в результате дамы не могли пройти в одностворчатую дверь, сесть в обычный экипаж.В 70-е гг. XVIII в. появились эластичные фижмы (от нем. Fischbein - рыбья кость), заменяющие панье. Они сильно расширяли женскую фигуру в бедрах, в боках, однако они были эластичными, что позволяло сжимать юбку локтями. Подол платья стал значительно мягче, так что можно было боком пройти даже в узкую дверь, и юбка не сидела так топорно, как при панье, а слегка колыхалась при движении, поскольку каркас был куда легче. Юбка на фижмах имела несколько вариантов: в форме воронки, валика и гондолы.
Юбку перестали «раздувать» в боках и вместо этого был введен тюрнюр (от фр. tournure - валик), сначала небольшой, а к 80-м гг. довольно объемистый ватный валик, который прикреплялся сзади под юбку немного ниже уровня талии. Все сборки платья стали драпировать не на боках, а сзади.
Одной из характерных деталей костюма первой половины XVIII в. стала так называемая складка Ватто, то есть особый покрой спинки платья, при котором полотнище ткани, заложенное на плечах или у ворота более или менее глубокими складками, свободно ниспадало и переходило в шлейф. Складки застрачивали и заглаживали примерно до уровня середины лопатки, ниже они расходились на ширину фижм, придавая платью своеобразный силуэт.
Во второй половине XVIII века получило распространение платье, приподнятое или драпированное в карманах. Особенность этого туалета заключалась в том, что при помощи системы пришитых с изнанки верхней юбки колец и пропущенных через них тесемок, концы которых закреплялись у карманов, можно было изменять фасон платья, драпировать его в буфы, образующие три закругленные полы - более короткие на боках «крылья» и длинный сзади «хвост». Из-под драпированной верхней юбки была видна пошитая из другой ткани нижняя. Юбку изготавливали, главным образом, из атласа, муара или крепа.
Шлейф платья пришивали первоначально сзади к обшивке выреза у шеи, а для удобства танцев его укорачивали или закладывали в карманы. Для этого в верхних ярусах фижм холст прорезали и вставляли два глубоких кармана - мешка, в которые можно было заложить концы шлейфа. Позже шлейфы стали крепить к талии брошью - аграфом, а во время танцев снимать. Еще позже стали делать пажик - петлю из ткани и надевать шлейф с ее помощью на запястье. Умение управлять шлейфом - признак аристократичности.
В XVIII столетии корсаж надевали с юбкой. К нему привязывали лентами рукава, а если сверх корсажа и юбки надевали верхнее распашное платье, то рукава отвязывали. Рукава, как правило, были короткими и с кружевными оборками. Оборки из кисеи, газа, батиста всегда были большими, они закрывали руки от локтя до кисти. В 80-е гг. XVIII в. вырез лифа парадного платья стали отделывать шалевым или небольшим стоячим гофрированным или на проволочном каркасе воротничком, который называли «Мария Стюарт». Придворные дамы одевались с необычайной роскошью, носили платья из самых дорогих тканей с богатой отделкой, золотой и серебряной вышивкой, драгоценными камнями и тончайшими кружевами.
Умение управлять шлейфом – признак аристократичности.
Дополняли парадный костюм цветные чулки с золотой и серебряной вышивкой, во второй половине века - белые шелковые чулки с ажурным орнаментом или вышитой стрелкой. Дамская обувь в то время изготавливалась из цветной кожи, парчи, атласа, бархата. Парчовые атласные туфли расшивали цветными шелками, жемчугом, золотыми и серебряными нитками, камнями. Туфли делали на белых или красных каблуках. Последние подчеркивали аристократическое происхождение их владелиц. Обувь украшали бантами, пряжками и розетками. Туфли носили на высоком изогнутом каблуке: в первой половине века он по французской моде составлял 8-10 см, в середине века - 4-5 см согласно итальянским образцам, а к концу века каблуки постепенно исчезли. Высокий каблук внес изменения в осанку и походку: спина выпрямлялась, грудь подавалась вперед, шаги становились маленькими и осторожными.
В первой половине XIX века в искусстве сформировывается новое течение - романтизм. Происходит разрыв с классическим наследием античности и поворот к народным традициям европейского Средневековья. Вкусы средних веков возродились в украшениях и одежде.Характерными чертами женского платья становятся узкая талия и объемные рукава. Изящество талии композиционно подчеркивается элегантными аксессуарами: воротниками, косынками, кружевами.
Вкусы средних веков возродились в украшениях и одежде.
Начало ХХ столетия ознаменовалось появлением нового направления в искусстве – Арт Деко, одного из самых загадочных. Квинтэссенция различных стилей (фовизм и кубизм во Франции, футуризм в Италии, конструктивизм в России), он в одночасье покорил весь мир.
Новый силуэт костюма появился во многом благодаря легендарным парижским гастролям балетной труппы С.М.Дягилева. Отныне французская мода развивается в направлении театральной экзотики балетов «Шахеризада», «Клеопатра», «Половецкие пляски». Модельеры разрабатывают костюмы по эскизам русского художника Л.Бакста. К началу 20-х годов Поль Пуаре, вдохновленный востоком, создает новые платья, напоминающие тунику. В течение целого десятилетия оставляя акцент на бедрах, которые украшаются поясами и вышивками. Роскошь вечерних нарядов подчеркивается мерцающими тканями, экзотическими вышивками, жемчугом, металлическими нитями, блестками. Широко используется красота складок, драпировок, меха. Плоский, прямой силуэт платья является идеальным полотном для воплощения художественных мотивов: вышивок, аппликаций, геометрических рисунков.В наши дни бальные традиции претерпели значительные изменения. Столь тщательной, кропотливой подготовки к рауту, как раньше, нет уже и в помине. Платья все чаще заменяются более удобными современным девушкам нарядами, в том числе минимальной длины.
Девушки, первым для которых балом чаще всего становится выпускной вечер, надевают не традиционные для дебютанток белоснежные платья, да и умение носить подобные наряды наблюдаются все реже.
Но зато все более популярными становятся московские аналоги знаменитых Венских балов, в правилах которых прописан очень строгий dress-код. И еще там совсем не лишним оказывается умение танцевать.
Побольше бы таких начинаний – здорово было бы возродить повсеместно чудесные танцевальные традиции!
Ольга Пурчинская
Историю бальных нарядов изучала с помощью:
1. Джек Кэссин-Скотт. "История костюма и моды"
2. Р.В. Захаржевская История костюма: От античности до современности.
1. Джек Кэссин-Скотт. "История костюма и моды"
2. Р.В. Захаржевская История костюма: От античности до современности.
