Давайте на мгновение представим, что авангардная мода – это небольшое средневековое королевство, у которого есть свои правители. Рыжеволосая королева с неиссякающим запасом безбашенных идей, жизнерадостный король, в руках которого и консервная банка становится произведением искусства, и два закадычных друга – совсем юные озорники-королевичи. Был ещё печальный принц, но вот уже три года, как он оставил свой трон. Посмотрим же, что вышло из их сумасбродного правления…
Авангард и моду можно считать понятиями чуть ли не синонимичными. Ведь модельер, создавая свою коллекцию, стремится выпустить нечто эксклюзивное, что сможет разом перечеркнуть работы всех его предшественников, а это и есть главная заповедь авангардизма.
Хотя течение крайностей и начало складываться уже в конце XIX века, а своего апогея достигло к 30-м годам XX столетия, авангардная мода зародилась много позже. Она не могла вот так просто вырасти из ничего, ведь ей тоже нужна была своя история. В то время, когда творили поэты и художники-авангардисты, мода, какой мы знаем её сейчас, только расправляла свои крылья. В 1903 году балерина Айседора Дункан произвела фурор, выйдя на сцену в прозрачном платье свободного кроя без корсета. Окончательно же высвободил женщин из «оков» китового уса парижский модельер Поль Пуаре.
Мода постоянно претерпевала головокружительные изменения: от «маленького чёрного платья» Шанель к поражающим роскошью и убранством показам Houte couture, всё возрождалось вновь в обыденности и удобстве Pret-a-Porte. Кардинальную смену дизайна одежды в зависимости от желаний и потребностей общества и принято называть «авангардом моды».
Несколько иным по своему значению является понятие «модный авангард», который соотносят с работами эксцентричных, вольнодумных модельеров, решительно ломающих устоявшиеся стереотипы в мире моды. В своих показах они стараются перещеголять не столько коллег по подиуму, сколько самих себя. Каждое их дефиле – фееричный перфоманс, в котором обыденные на первый взгляд вещи оживают и начинают играть совершенно по-новому.
Так проживает свою яркую жизнь на гребне авангардной моды известный английский дизайнер Вивьен Вествуд. Обычная школьная учительница, она вместе с сыном перебралась в Лондон, где познакомилась со своим вторым мужем, а по совместительству и партнёром по бизнесу Малкольмом Маклареном (в дальнейшем – продюсер скандальной группы Sex Pistols). Англия 60-х годов была поглощена господствовавшими там субкультурами, по большей части анархистами (анархия – неотъемлемый компонент авангардизма). Но у этого движения тогда ещё не было своего отличительного стиля, а фенечки и цветы их оппонентов-хиппи были для них, разумеется, неприемлемы. Открытие панк-магазина «Слишком быстрый, чтобы жить, Слишком молодой, чтобы умереть» стало не просто идеальным решением этой проблемы, но и одним из злачных мест для сборов бунтующей молодёжи. Магазин Вествуд и Макларена несколько раз менял свои названия («Let it Rock», «Sex») и в итоге закрепил за собой название, сохранившееся и по сей день, «Конец света» («Worlds End»). Стрелки часов в этом магазине всегда идут в обратную сторону.
Хотя вскоре пути Вивьен и её мужа разошлись, она самостоятельно продолжила заниматься дизайном вещей и навсегда закрепила за собой титул королевы панка и эпатажа; а в 1992 году получила орден за заслуги перед отечеством из рук самой, что ни на есть настоящей королевы Англии. Коллекции Вивьен Вествуд поражают своей смелостью и откровенностью: бунтуя в жизни против монархии и английского консерватизма, на подиуме она, напротив, отдаёт должное пышности и элегантности викторианской эпохи. Но если на показе и появляются кринолины из 18 века, то непременно укороченные на манер балетной пачки вкупе с ироническими пёстрыми накидками как при дворе короля (коллекция «Mini-Crini»). На голове же моделей могут вполне красоваться скошенные набок картонные и меховые короны, а на ногах – выглядывающие из-под классических платьев гетры всевозможных цветов радуги. В её творчестве, казалось бы, соединилось несовместимое – утончённая классика и хулиганский панк, шик и эпатаж. Вот такая она, бросающаяся из крайности в крайность, признанная королева модного авангарда.
У любой империи, помимо королевы, должен быть и свой король, разумеется, - в индустрии гротескной моды им стал «enfant terrible» (ужасный ребёнок) Жан-Поль Готье. Провалив из-за отсутствия зрителей и прессы свой первый малобюджетный показ, где были представлены платья из салфеток и украшения из чайных ситечек, Готье понял, что нужно в корне менять ситуацию. Лучшая реклама, рассудил он, - провокация и скандал. От этого золотого правила, он больше никогда не отступал. Если он устраивает презентацию новой коллекции – модели дефилируют в его эксцентричных нарядах где угодно, но только не в традиционном холле с привычным подиумом, а, например, в бывшей тюрьме Консьержери во Франции, на боксерском ринге или на Казанском вокзале в Москве. Выбор места проведения показа это ещё что, а вот подбор французским модельером материалов и силуэтов для исполнения одежды действительно может заставить брови медленно поползти вверх. Платья из металлических отходов и аксессуары из банок из-под кошачьего корма в коллекции 1980 года «Хай-тек», тельняшки, топы и декольтированные платья со шлейфами для мужчин в коллекциях «Мужчина-объект», «Французский жиголо», модели в образе проституток в чёрном атласном нижнем белье и чулках из коллекции «Куклы». Настоящей сенсацией в мире моды стала коллекция Готье «Дадаизм» - дань авангардизму начала XX века. У дадаистов не было определенного художественного стиля, они просто занимались тем, что эпатировали публику, предпочитая самовыражаться в таких жанрах как коллаж и реди-мейд, где обыденные вещи позиционировались как произведения искусства. Таким образом, свет увидел широко прославившие Готье платья-корсеты, на тот момент вызывавшие у публики лишь непонимание и осуждение за чрезмерную вульгарность, ведь зачастую грудь на них была выделана на манер гигантских рогов и конусов. Заслуженную славу они получили, украсив собой экстравагантные танцевальные шоу Режин Шопито, а также став визитной карточкой Мадонны на долгие годы вперёд.
Жан-Поль Готье, определённо, идёт в ногу со временем. Коллекция модельера Houte Couture осень-зима 2011-2012 явно навеяна оскаровской картиной Даррена Аранофски «Чёрный лебедь»: модели в платьях пастельных тонов и их антиподах чёрного цвета, декорированных перьями, а на ногах – туфли на манер атласных пуант. Безусловная жемчужина коллекции – рок-н-рольное чёрное свадебное платье из лакированной кожи, перьев и короткой шифоновой пачки, представленное французской певицей Милен Фармер. Также авангардный модельер проявил свою заинтересованность в феномене 21 века эпатажной Lady Gaga, интервью с которой провёл в своём модном доме в середине мая 2011 года для документального фильма «Gaga by Gaultier». Как говорится, рыбак рыбака видит издалека!
Сумеречный принц авангардного королевства моды, Александр Маккуин, долгие годы поражал общественность своим безукоризненным чувством стиля, пониманием того, что хочет носить женщина, а также смелостью и антитрендовостью экстравагантных коллекций. Но более всего, конечно, прославили английского дизайнера туфли-монстры на гигантской платформе, дополнившие умопомрачительные наряды Lady Gaga. Что-то своё в одежде от Маккуина находила и находит абсолютно разношёрстная публика: Наоми Кэмпбелл, Сара-Джессика Паркер, Кейт Мосс. Более того, самая известная невеста 2011 года, Кейт Миддлтон, венчалась с принцем Уильямом в свадебном платье от модного дома Alexander McQueen, правда уже после смерти непревзойдённого маэстро чувственного авангарда.
Остаются два королевича – удачный тандем двух талантливых голландских дизайнеров Виктора Хорстинга и Рольфа Снерена, ставших более известными в конце 80-х под маркой Viktor&Rolf. На их плечи легла, можно сказать, непосильная ноша – догнать, а если получится и перегнать гениальных предшественников голубых кровей, о которых мы так много говорили выше. Право занимать почётное место на звездном небосклоне не только авангардной, но и моды Houte Couture они доказали уже на своём первом большом показе в 1999 году, который назывался «Russian Doll» («Матрёшка»). Всего одна модель на вращающейся платформе, около 10 различных комплектов одежды, мастерски сшитых и надеваемых прямо друг на друга, прямо на подиуме самими модельерами. Начиная с лёгкого платья-комбинации, всё заканчивалось чудесным перевоплощением манекенщицы в настоящую русскую барыню, в дорого расшитом одеянии, под которым гармонично скрывались все предшествующие вариации зимнего костюма. До них модная индустрия такого ещё не видела. В 2010 году в коллекции «Glamour Factory» («Фабрика гламура») они продолжили концепцию прославившей их «матрёшки». Только теперь укомплектованная по-зимнему модель раздевалась модельерами всё на той же вращающейся платформе, таким образом, создавая на глазах у поражённой публики десятки новых образов, демонстрируемых дополнительно выходящими на подиум манекенщицами. В конце показа процесс вновь обращался вспять, и полураздетая модель была вновь бережно одета в дорогие меха всё тем же путём. Вот такая вот необычная фабрика получилась у наследников знатного авангардного рода из модного королевства.
Валерия Клименко
Использованы фотографии с сайтов:
http://www.alexandermcqueen.com
http://www.viviennewestwood.co.uk
http://www.viktor-rolf.com
Авангард и моду можно считать понятиями чуть ли не синонимичными. Ведь модельер, создавая свою коллекцию, стремится выпустить нечто эксклюзивное, что сможет разом перечеркнуть работы всех его предшественников, а это и есть главная заповедь авангардизма.
Хотя течение крайностей и начало складываться уже в конце XIX века, а своего апогея достигло к 30-м годам XX столетия, авангардная мода зародилась много позже. Она не могла вот так просто вырасти из ничего, ведь ей тоже нужна была своя история. В то время, когда творили поэты и художники-авангардисты, мода, какой мы знаем её сейчас, только расправляла свои крылья. В 1903 году балерина Айседора Дункан произвела фурор, выйдя на сцену в прозрачном платье свободного кроя без корсета. Окончательно же высвободил женщин из «оков» китового уса парижский модельер Поль Пуаре.Мода постоянно претерпевала головокружительные изменения: от «маленького чёрного платья» Шанель к поражающим роскошью и убранством показам Houte couture, всё возрождалось вновь в обыденности и удобстве Pret-a-Porte. Кардинальную смену дизайна одежды в зависимости от желаний и потребностей общества и принято называть «авангардом моды».
Несколько иным по своему значению является понятие «модный авангард», который соотносят с работами эксцентричных, вольнодумных модельеров, решительно ломающих устоявшиеся стереотипы в мире моды. В своих показах они стараются перещеголять не столько коллег по подиуму, сколько самих себя. Каждое их дефиле – фееричный перфоманс, в котором обыденные на первый взгляд вещи оживают и начинают играть совершенно по-новому.
Так проживает свою яркую жизнь на гребне авангардной моды известный английский дизайнер Вивьен Вествуд. Обычная школьная учительница, она вместе с сыном перебралась в Лондон, где познакомилась со своим вторым мужем, а по совместительству и партнёром по бизнесу Малкольмом Маклареном (в дальнейшем – продюсер скандальной группы Sex Pistols). Англия 60-х годов была поглощена господствовавшими там субкультурами, по большей части анархистами (анархия – неотъемлемый компонент авангардизма). Но у этого движения тогда ещё не было своего отличительного стиля, а фенечки и цветы их оппонентов-хиппи были для них, разумеется, неприемлемы. Открытие панк-магазина «Слишком быстрый, чтобы жить, Слишком молодой, чтобы умереть» стало не просто идеальным решением этой проблемы, но и одним из злачных мест для сборов бунтующей молодёжи. Магазин Вествуд и Макларена несколько раз менял свои названия («Let it Rock», «Sex») и в итоге закрепил за собой название, сохранившееся и по сей день, «Конец света» («Worlds End»). Стрелки часов в этом магазине всегда идут в обратную сторону.Хотя вскоре пути Вивьен и её мужа разошлись, она самостоятельно продолжила заниматься дизайном вещей и навсегда закрепила за собой титул королевы панка и эпатажа; а в 1992 году получила орден за заслуги перед отечеством из рук самой, что ни на есть настоящей королевы Англии. Коллекции Вивьен Вествуд поражают своей смелостью и откровенностью: бунтуя в жизни против монархии и английского консерватизма, на подиуме она, напротив, отдаёт должное пышности и элегантности викторианской эпохи. Но если на показе и появляются кринолины из 18 века, то непременно укороченные на манер балетной пачки вкупе с ироническими пёстрыми накидками как при дворе короля (коллекция «Mini-Crini»). На голове же моделей могут вполне красоваться скошенные набок картонные и меховые короны, а на ногах – выглядывающие из-под классических платьев гетры всевозможных цветов радуги. В её творчестве, казалось бы, соединилось несовместимое – утончённая классика и хулиганский панк, шик и эпатаж. Вот такая она, бросающаяся из крайности в крайность, признанная королева модного авангарда.
У любой империи, помимо королевы, должен быть и свой король, разумеется, - в индустрии гротескной моды им стал «enfant terrible» (ужасный ребёнок) Жан-Поль Готье. Провалив из-за отсутствия зрителей и прессы свой первый малобюджетный показ, где были представлены платья из салфеток и украшения из чайных ситечек, Готье понял, что нужно в корне менять ситуацию. Лучшая реклама, рассудил он, - провокация и скандал. От этого золотого правила, он больше никогда не отступал. Если он устраивает презентацию новой коллекции – модели дефилируют в его эксцентричных нарядах где угодно, но только не в традиционном холле с привычным подиумом, а, например, в бывшей тюрьме Консьержери во Франции, на боксерском ринге или на Казанском вокзале в Москве. Выбор места проведения показа это ещё что, а вот подбор французским модельером материалов и силуэтов для исполнения одежды действительно может заставить брови медленно поползти вверх. Платья из металлических отходов и аксессуары из банок из-под кошачьего корма в коллекции 1980 года «Хай-тек», тельняшки, топы и декольтированные платья со шлейфами для мужчин в коллекциях «Мужчина-объект», «Французский жиголо», модели в образе проституток в чёрном атласном нижнем белье и чулках из коллекции «Куклы». Настоящей сенсацией в мире моды стала коллекция Готье «Дадаизм» - дань авангардизму начала XX века. У дадаистов не было определенного художественного стиля, они просто занимались тем, что эпатировали публику, предпочитая самовыражаться в таких жанрах как коллаж и реди-мейд, где обыденные вещи позиционировались как произведения искусства. Таким образом, свет увидел широко прославившие Готье платья-корсеты, на тот момент вызывавшие у публики лишь непонимание и осуждение за чрезмерную вульгарность, ведь зачастую грудь на них была выделана на манер гигантских рогов и конусов. Заслуженную славу они получили, украсив собой экстравагантные танцевальные шоу Режин Шопито, а также став визитной карточкой Мадонны на долгие годы вперёд.
Жан-Поль Готье, определённо, идёт в ногу со временем. Коллекция модельера Houte Couture осень-зима 2011-2012 явно навеяна оскаровской картиной Даррена Аранофски «Чёрный лебедь»: модели в платьях пастельных тонов и их антиподах чёрного цвета, декорированных перьями, а на ногах – туфли на манер атласных пуант. Безусловная жемчужина коллекции – рок-н-рольное чёрное свадебное платье из лакированной кожи, перьев и короткой шифоновой пачки, представленное французской певицей Милен Фармер. Также авангардный модельер проявил свою заинтересованность в феномене 21 века эпатажной Lady Gaga, интервью с которой провёл в своём модном доме в середине мая 2011 года для документального фильма «Gaga by Gaultier». Как говорится, рыбак рыбака видит издалека!
Сумеречный принц авангардного королевства моды, Александр Маккуин, долгие годы поражал общественность своим безукоризненным чувством стиля, пониманием того, что хочет носить женщина, а также смелостью и антитрендовостью экстравагантных коллекций. Но более всего, конечно, прославили английского дизайнера туфли-монстры на гигантской платформе, дополнившие умопомрачительные наряды Lady Gaga. Что-то своё в одежде от Маккуина находила и находит абсолютно разношёрстная публика: Наоми Кэмпбелл, Сара-Джессика Паркер, Кейт Мосс. Более того, самая известная невеста 2011 года, Кейт Миддлтон, венчалась с принцем Уильямом в свадебном платье от модного дома Alexander McQueen, правда уже после смерти непревзойдённого маэстро чувственного авангарда.
Остаются два королевича – удачный тандем двух талантливых голландских дизайнеров Виктора Хорстинга и Рольфа Снерена, ставших более известными в конце 80-х под маркой Viktor&Rolf. На их плечи легла, можно сказать, непосильная ноша – догнать, а если получится и перегнать гениальных предшественников голубых кровей, о которых мы так много говорили выше. Право занимать почётное место на звездном небосклоне не только авангардной, но и моды Houte Couture они доказали уже на своём первом большом показе в 1999 году, который назывался «Russian Doll» («Матрёшка»). Всего одна модель на вращающейся платформе, около 10 различных комплектов одежды, мастерски сшитых и надеваемых прямо друг на друга, прямо на подиуме самими модельерами. Начиная с лёгкого платья-комбинации, всё заканчивалось чудесным перевоплощением манекенщицы в настоящую русскую барыню, в дорого расшитом одеянии, под которым гармонично скрывались все предшествующие вариации зимнего костюма. До них модная индустрия такого ещё не видела. В 2010 году в коллекции «Glamour Factory» («Фабрика гламура») они продолжили концепцию прославившей их «матрёшки». Только теперь укомплектованная по-зимнему модель раздевалась модельерами всё на той же вращающейся платформе, таким образом, создавая на глазах у поражённой публики десятки новых образов, демонстрируемых дополнительно выходящими на подиум манекенщицами. В конце показа процесс вновь обращался вспять, и полураздетая модель была вновь бережно одета в дорогие меха всё тем же путём. Вот такая вот необычная фабрика получилась у наследников знатного авангардного рода из модного королевства.
Валерия Клименко
Использованы фотографии с сайтов:
http://www.alexandermcqueen.com
http://www.viviennewestwood.co.uk
http://www.viktor-rolf.com
